Антимодното наследство на Кърт Кобейн
През август 1993 г. Кърт Кобейн се срещна с журналиста от Los Angeles Times Робърт Хилбърн, облечен в къса рокля върху фланелени дълги гащи. „Носенето на рокля показва, че мога да бъда толкова женствен, колкото искам“, каза той на Хилбърн. „Аз съм хетеросексуален . . . голяма работа. Но ако бях хомосексуалист, това също нямаше да има значение.“
Езикът може да е остарял, но гледната точка на Кобейн към облеклото, свързано с пола, е възможно най-актуална. Това е само един пример за начините, по които фронтменът на Nirvana и отчасти цялото гръндж движение несъзнателно очакваха отношение към обличането, което е популярно и днес, 30 години след смъртта му, от превръщането на пазаруването втора ръка в стилен избор до идеята че самоизразяването трябва да надделява над конвенциите, когато става въпрос за облекло.
„Грънджът е антимоден момент, който бързо се превръща във феномен на висшата мода и след това остава в модата в продължение на десетилетия“, казва Колийн Хил, куратор на костюмите и аксесоарите в Музея във FIT в Ню Йорк. „След като влезе в модата, и нямам предвид модата на пистата [а] общата улична мода, тя никога не си отива.“
В истинската си форма гръндж стилът е роден като смесица от дрипава пестеливост находките в магазините са наслоени една върху друга, за да устоят на променливия и често студен и дъждовен тихоокеански северозападен климат, където гръндж музикалната сцена се появи в средата на 80-те години. „Хората нямаха пари. Това беше избор, който хората направиха, за да се стоплят на ниска цена“, казва фотографът Майкъл Лавин, който беше приятел на Nirvana и документира сцената по това време. Този еклектичен стил беше олицетворен от визията на Кобейн, смесица от големи жилетки, раирани и леопардови щампи и големи, пластмасови слънчеви очила.
Елементите от облеклото — фланелени ризи, тениски с ленти, пухкави пуловери, цветя рокли, скъсан деним, маратонки Converse, Doc Martens – не бяха нови или забележими сами по себе си, но начинът, по който бяха съчетани и антимодно послание, което предаваха, говореха на недоволните деца по същия начин, както музиката, изпълнена с гняв и чувства на изолация и отчуждение.
„Ясно си спомням популярната музика преди Nirvana и след нея. Имаше много неща, които наистина бяха някак изтъркани, но [Nirvana] не беше кичозно“, казва Майки Пендън, диджей, който е израснал в малко градче на юг от Хюстън, Тексас, и е открил Nirvana в гимназията. За дрехите Пендон казва: „Като тийнейджър вече си разрошен и изискваш поддръжка. Тогава виждаш [групите] да го правят и започваш да го правиш по техния начин. Грънджът беше свързан с отхвърлянето на модата и безхаберието, което беше някак иронично, защото всички се опитвахме да приличаме на тях.“
Докато грънджът като звук се появи в средата на 80-те години, жанрът беше превърнат в мейнстрийм от втория албум на Nirvana Nevermind през 1991 г. „Дори и да бяха някак новодошли на сцената, Nirvana беше групата, която наистина вдигна анте“, казва фотографът Чарлз Питърсън, който е работил със Sub Pop, независимият музикален лейбъл, издал първия албум на Nirvana сингъл през 1988 г. „Мисля, че голяма част от него все още се свиреше на традиционни тропи, но Nirvana наистина разбиха този модел с тяхното сливане на стържещ звук с мелодия и големи дебели основни линии, на които можете да подскачате и да танцувате.“
Точно както Nevermind помогна за навлизането на гръндж музиката на MTV и повечето американски екрани, албумът и нарастващата популярност на групата изстреляха гръндж стила на модните подиуми. Американският дизайнер Кристиан Франсис Рот си спомня, че е гледал видеоклипа за "Smells Like Teen Spirit" по MTV за първи път и е изтичал да купи Nevermind, който е вдъхновил колекцията му пролет/лято 1993 г. „Работата ми беше много базирана на хумор, с много техника и много цвят. Не се поддаваше естествено на [гръндж] вида, но отидох в студиото си, пуснах [записа], усилих го и просто започнах да проектирам.”
Днес, в свят, в който качулки се показват по време на ревюта на висшата мода, трудно е да се разбере шокът, който вдъхновените от грънджа колекции на Roth, Marc Jacobs за Perry Ellis и Anna Sui изпратиха в индустрията, когато бяха представени през зимата на 1992 г.
„От търговска гледна точка не работи добре за никой от нас. Марк загуби работата си в Perry Ellis. Купувачите го мразеха, не знаеха как да го продадат. Мислеха, че е пънк, но още по-нерафинирано и създадено за тийнейджъри, не разбираха как жените ще го носят. Всички бяхме разорени за известно време“, спомня си Рот.
„Първо беше похулен. Заведението наистина не го разбра,” казва Иън Р. Уеб, който по това време е бил моден редактор на The Sunday Times, и описва грънджа като „намиране на красота на места, където не е трябвало да намирате красота”.
Ако заведението не харесваше външния вид, повечето от хората, които бяха активна част от гръндж сцената, мразеха искрено появата му на модния подиум. „Беше разстройващо, беше всичко, което мразехме“, спомня си Лавин. „Бяхме против модата. Не искахме да имаме нищо общо с модата. Дизайнер беше най-лошата, най-мръсната дума, която можете да си представите.
По улиците обаче грънджът беше хит, като артикули като фланелени ризи от LL Bean се увеличиха в продажбите и „закъсалите“ дрехи бяха складирани в универсалните магазини. Както често се случва в модата, това, което първоначално е неразбрано или възприето като грозно, може да стане стилно с едно прилепване на клепача. През декември 1992 г. грънджът е представен във Vogue с редакционна статия, наречена Grunge & Glory, стилизирана от Грейс Кодингтън и заснета от Стивън Мейзъл, заедно със статия, написана от Джонатан Понеман от Sub Pop. И докато като ясна визуална референция грънджът не се задържа дълго на пистите, влиянието му отведе силуетите и начина, по който дрехите бяха оформени заедно, в нова посока.
„Ако нещо беше пригодено, полирано и чисто, то наистина разчупи всичко това“, казва Рот. „Позволява ви да експериментирате с щампи, които иначе не бихте използвали, силуети, които са по-абстрактни и експресионистични по някакъв начин. Бихте могли да напластявате по начини, които хората не биха си помислили, че можете.“
„Това наистина промени начина, по който хората се обличаха“, казва Уеб, който прави паралел с белгийското движение за деконструкция, създадено от Ан Демюлеместер и Мартин Маргиела в Европа. „[Модата] стана много по-разхлабена, с нестандартни смеси от модели и идеята за смесване на вечерни и дневни дрехи, мъжко и дамско облекло. В по-широк смисъл това все още отеква, защото начинът, по който хората се обличат сега, много повече сближава нещата.”
Както много субкултури, грънджът е заимствал и е реагирал на движенията, които са дошли преди него, включително пънк и беше израз на бунт срещу статуквото. Това, което прави грънджа различен и може би продължава да го прави по-сравним от онези стилове, които се появиха преди, е, че неговата непокорност е изградена върху изключително светски елементи, което го прави по-лесен и по-евтин за подражание.
Родени от чувството за отчуждение на Gen X, гръндж музиката и стилът се преоткриват циклично и се възприемат от нови поколения тийнейджъри. Има много гръндж в жилетките, хипстърските фланелени ризи и разрошените дрехи втора употреба, които бяха популярни по време на инди мръсните дни в края на 2000-те и началото на 2010-те, когато милениалите навлизаха в зряла възраст. Има много гръндж в любовта на поколението Z към пестеливия подход към обличането и безпрепятственото изразяване чрез облекло.
Моята лична среща с грънджа се случи през 2002 г. чрез съученик от гимназията, който ми даде компактдиск на Nirvana . Аз, подобно на милиони други тийнейджъри, почувствах, че музиката и текстовете им перфектно и уникално изразяват това, което чувствах, и станах хардкор фен. Спомням си, някъде по това време, купих зелена пола втора употреба и я съчетах с несъвместими, очукани Converse All Stars и чорапи до коляното на черни и бели райета. Знаех, че това не е добър външен вид от естетична гледна точка, но също така си спомням, че никога не съм се чувствала повече като себе си, отколкото когато носех малкото си бунтарско облекло.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
